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你应该先买个入门机身的300s是APS-C里面的顶级的体育机...很多参数不好弄白平衡你放到自动就行，这已经能满足绝大多数需要。我现在用色温和自定义居多。当你遇到一些很重要的场合而且光源有很复杂的时候，你可以用RAW拍，多带点卡。后期白平衡想怎么条怎么调。测光我最常用的是中央重点有时候光源复杂了就配合手动，300s的全幅平均测光我感觉有点二...光比一大就不知道跑哪去了。你可以都试试，看看哪个出片准。但是别太依赖机器，曝光准不准取决于你想表达的有没有准确表达。有空多练练手动，手动用好了特别好用。模式我从最常用到最不常用：A，M，P，S。带着三脚架的话快门一般我不大关心，拍风景和景物景深是最主要的。除了一些场合对快门有要求，这种情况我就用M。ISO只有在你的快门速度实在太低以至于主体会虚的时候再提高，能降低就要降低。300s的画质容许我觉得是800上限.不过我仍然保持景深相对优先的顺序。连拍：平常我是放在慢速连拍，设定到5张每秒。这样如果有突发的精彩镜头还不至于错过，也不会因为连拍太快浪费空间。体育，运动，微距，动物，儿童，我一般是高速连拍。对噪声有要求就用Q。对焦，平常是用点单点AF-S，运动用21点动态AF-C，全域3D跟踪还是有点二，人一多背景一杂就乱跑。连续对焦采用对焦+快门。就是说相机通过牺牲一定每秒连拍张数赋予对焦更高的权重，你练焦都对不上拍出来又有什么用呢。当然特殊创意除外。照片品质是品质优先的大-优. 平时需要的话开12位RAW，拍风景的话改到14位RAW，14位RAW下连拍只有2.5张每秒要注意。长时间降噪用的话才开。它会影响到相机缓存容量。D-lighting一般不开，机器优化的暗部细节总有点二。需要的话我倾向于后期自己HDR，当然时间不允许的话还是要开的.高感降噪一般是标准。这个会牺牲一定细节。体育的话我基本不开。他会影响到大约9张的连拍缓存，这个可比降噪重要多了。后期挑出好看的瞬间拷到苹果上自己优化。苹果的图形真不是盖的。自定义按钮我定义的是RAW，这样可以做到左手不离镜头眼睛不离取景快速设定RAW，有时候光源突然变化救急用。比如舞台摄影。景深预览我定义的包围曝光。有时候光比大了曝光拿捏不准就用包围，准备HDR也是用包围并配合高速连拍和脚架。最低限度减少照片间差异防止HDR失败。我近视很厉害，就是景深预览了我可看不出几个蛋来，还是拍完了放大了看景深精确。当然拍的多了很多情况的景深也能感觉出个大概来。照片我平时和同学，GF出去玩一般是放在SD卡里，摄像和RAW在CF里。很多笔记本都有SD插口，我可以很方便的拷出照片来，可以腾空间啊，分享啊等等，挺方便的。体育的话我就全放在CF里，我新买的CF卡的速度快很多，可以很快腾出缓存空间。，SD只作为CF满了的备用卡。CF卡比较安全，而且因为我比较看重RAW吧。当然你可以放在CF里。曝光步长1/3，有时候曝光就追求那么一点精确的时候放1/2，不过很少很少。简易曝光补偿开。这样调曝光能做的眼不离取景，手不离镜头。AF-L/AE-L按钮我设到AE-L，对焦锁定我一半靠半按快门，曝光锁定对于使用非光圈恒定镜头并且频繁变焦下很有用。他可以保证你所有照片曝光一致。所以一开始找到一个好的曝光组合就无忧了。我中央重点范围是8mm。测光开启持续时间我是一分钟。不知你发现没有。在测光关掉前提下突然开启显示屏（不管你是看菜单也好，照片也好，路易 威登也好，info也好），总有1秒的延迟。而曝光开启的时候就没有，速度很快。这一秒很重要，很可能扫了兴，或者耽误时间错过了某些镜头。也不要太长。老开着费电啊。如果你有手柄，那就把电池优先放在手柄里。D300s机身里的电池只有拆下手柄后才能换。取景器网格和警告我都开，网格可以做水平参考，电子水平仪不是很快捷，需要精确水平（比如建筑）的时候我才用，警告我就不说了，忙起来总会忽视肩屏上的电池符号和没插卡状态。其它的我就不一一说了，用上一两个月你就很清楚了。这1600个字可是我一个一个码上的。愿给分我感激啊。当然希望帮上忙。呵呵。感谢Lord。
窦瑞冬·2024-11-28阅读501
符天宇·2024-11-28阅读630
